Jesus, the cook and
the seven apostles.
Sunday,
25 January 2004.
I was only 145 Km from the border of Bolivia and I had planned to stop
in Copacabana which was the first town in Bolivia and just over the border.
The day did not begin that well as Catherine could not start her car (petrol
evaporation due to the high altitude) and it was raining a little which pissed
me off as I had got the local boy to polish my boot and they looked like never
before. There are two borders to choose from and we had picked the furthest
because the scenery along the Lake Titicaca was something not to be missed.
We got there without any problem just before lunch. We quickly got our passport
stamped out and Catherine got her carnet de passage (passport for a vehicle)
signed out but, as I put mine under the nose of the guy on duty, he noticed
that my Carnet was expired. I knew it but did not worry about it as no one seemed
to notice it before. The carnet de passage is not required in South America
but it makes things so much easier at border crossing that I was using mine.
You can't leave the country unless the carnet is signed and the young fellow
refused to sign mine telling me that he had to contact his superior. Of course,
being a Sunday, the superior was not here. My only other choice was to ride
to the other border (55 km away) and to try to get my carnet signed then I would
return and cross the border with Catherine. I told the guy about my plan which
seemed to suit him. The rain came along with me. At the other border, the two
custom officers seemed more in control. They noticed that my carnet was expired
but thought that it did not really matter and that they would cover it for me.
I was pleased but when I told them that I had to return to the other border,
they said no way, I had to cross this one. I did not know what to do as Catherine
was waiting for me there. Finally, after asking for a bribe which I pretended
not to understand, they let me go under the promise that I would cross into
Bolivia that day. I quickly ride back but the guy at the first border still
refused to let me cross. You are not going to believe me but, yes, we went back
to the second border, crossed without any problem and I rode all the way to
La Paz under the rain and freezing condition. By the time we got to La
Paz, I had covered 400 km for the day. Of course, that meant that we missed
Copacabana but at least I was over the border and I don't have to tell
you that I will not use my carnet anymore.
Landlocked
and lying astride the widest stretch of the Andes, Bolivia geography
runs the gamut, from snow-dusted peaks and salt flats to steamy grassland and
jungles.
Bolivia is called the Tibet of the Americas with reason: It's also the highest,
most isolated and most rugged country in the hemisphere. It's also the most
indigenous country in South America, with more than 60% of the people claiming
pure Amerindian blood. Socially and politically, trouble simmers steadily thanks
to an impotent economy, the US Drug War and a populace worn ragged by poverty,
unemployment and
disfranchisement.
As a result, protests, marches and demonstrations are a perpetual part of the
Bolivian landscape. Back in October, last year, people took to the streets in
order to get the president to resign and they succeeded. 80 people lost their
life in the conflict.
This is my second visit in this country, the first one back in 1990, so I am
looking forward to see if things have changed. Bolivia is the fifth-largest
country in South America and is about the size of France and Spain
combined.
With just 8.2 million people, Bolivia is thinly populated. Despite its cold,
arid climate, the Altiplano (high plain) has long been the country's
most inhabited region - its home to 70% of the population.
Plopped
in a gorge at a dizzying 3632m above sea level, La Paz is Bolivia's biggest
city and its financial and political centre. Although Sucre remains the
judiciary capital, La Paz has usurped most government power and is the de facto
capital. Setting eyes on La Paz is unforgettable, as bleak approaches give way
to the poverty-plagued sprawl of El Alto, clinging
precariously
to the canyon's lip. Crest the edge, and 400m below is La Paz, filling the bowl
and climbing the walls of a gaping canyon nearly 5km from rim to rim. The day
we arrive was a clear day and we could see the showy, snowy triple peak of Illimani
(6402m) commanding the background.
This is where I caught up with my buddy Steffen (former musketeer and
riding a KTM). He was in La Paz for a couple of weeks waiting for some motorcycle
parts but now the bike was fix and he was ready to resume his trip. He is heading
to Tierra de Fuego, which is right at the bottom of Argentina.
I only spent a couple of days in the capital, just the time to visit the World
Vision national
office and to climb Chacaltaya. Climbing at the altitude of 5400m, in
the snow, is pretty exhausting but the view from the top was well worth the
effort. I was able to see Lake Titicaca, La Paz and some high mountains
in Chile. I could not have picked a better day, most of the mountains
were clear and the sun was shinning, adding some wonderful light on the scenery.
The world's highest downhill skiing is on the slopes of Chacaltaya but the sky
season has become
uncertain because the area is on a glacier
that is retreating due to global warming. I had forgotten my ski anyway.
Thursday, 29 January 2004.
That morning, I left La Paz in the direction of Oruro, 230km south
of the capital. The road was good, the rain was absent so I was happy. Oruro,
a town of around 250 thousand people, is nothing special but I was going there
to visit a project. I arrived before midday and found one of the cheapest
hotels so far on my trip. For US$1.80, I had a decent room with a window,
a table, a chair, a plug and a squeaky bed. Bolivia is the cheapest country
in South and Central America. You can get a decent meal for one dollar. For
example, that day for lunch I had a small plate with some salad and a piece
of cold meat to start with, then a big bowl of vegetable soup with a fresh
roll which was followed by a plate with mash potatoes and a roasted chicken
leg. To finish I had a small dish of rice pudding (my all time favourite).
I even got a glass of juice and the total bill was $1.15. The only problem
is that it is always the same kind of food. You can get different dishes in
the big cities but it cost
much more. Few days ago, I had the chance
to try some llama meat (pictured). They actually let the meat dry in the sun
then they beat it in small shreds and serve it with boiled potatoes, corn,
a piece of local cheese and one boiled egg. The meat was very salty but very
tasty at the same time. It only cost a dollar.
World Vision has been working in Bolivia for more than 20 years and
has now nearly 50,000 sponsored children. Australia doesn't have any project
in Bolivia at the
moment but they did previously and I am told
that they are working on a new one right now. Most of the projects are funded
by the United States, Canada, England, Switzerland and Taiwan. If you would
like to know more about World Vision Bolivia you can visit their web site (there
is an English version) www.vmbolivia.org.bo
Andrés Vera, the communications and PR National Manager, had been
very helpful in La Paz. Not been able to come himself to Oruro he had sent the
lovely Soraya Luján to help me with the visit of two projects.
We left Oruro the next day at 7am. Fernando Colque, from the Oruro office,
Soraya, Wilson and Juvenal Garcia, the project coordinator,
went along as well. The area development project (ADP) is called Wiñaypaj
and is funded by the USA. It was started in 1997 and has 2.500 sponsored
children. At 3.900m, this region is rugged and people used to barely survive
by growing potatoes only. But now, everything is different, thanks to the program
(WV) and to the community itself who gets really involve in the project. First,
they
implanted
a water irrigation (pictured) which able them to grow many more crops. Then,
they introduced a better breed of pigs, sheep's and cows. Every family in the
community wanted me to visit their farm. One man told me that he wants to move
his animals away from the house so that he can plant trees and flowers around
his humble house. It was so nice to witness the change for
those
people but what really amazed me was the rabbit program. WV gave two rabbits
to every sponsored child and it is their responsibility to look after them.
They have to feed them, build them a paddock and make sure that they are well.
As you know, rabbits multiply very quickly, so every child has to give two other
rabbits to another child (not sponsored). This program gives the child a chance
to help his family not only with food but also with money because they can sell
them as well. One little girl (pictured) told me that she had 40 rabbits and
that they ate at least one per week, she was selling some of them. She was so
proud of her work and also to be able to help her mum and dad. We spent most
of the morning visiting families
and
I have to say that the change that WV has made in those communities is the best
that I have seen so far.
The next day we left at 6am in order to visit the Qaqachaka community.
The first 160 km were on a sealed road but the next 30 were on a rough dirt
road. This is a very important project, so please take the time to read it.
It is a tragic and very sad story. There are 25 families in Qaqachaka and they
live in extreme poverty. Only a quarter of them have oxen and ploughs to cultivate
their meagre communal holdings of unfertile land. They live in one or two bedroom
clay and straw huts, together with their animals, and without electricity, potable
water or means of communication.
For nearly 400 years, this region has been plagued by a conflict between this
community and two other indigenous groups, the laimes and Jucumanis.
Shortages of arable land and animals cause the communities to invade one another's
territories. A recent confrontation left only six of the community's 25 houses
standing and 17 children orphaned. The conflict between the Laimes, Qaqachakas
and jucumanis dates back to the 16th century during the Spanish conquest when
local protectorates were established with the intention of dividing the ancient
indigenous nations and fracturing their territorial unity. The Spanish successfully
dispersed and isolated the land's original inhabitants. Attacks against the
cohesion of the three communities continued with the creation and consolidation
of the Republic of Bolivia under which territory was further divided into departments,
provinces, municipalities and cantons.
Clashes are still frequent, yet the government and other institutions have proven
incapable of stopping them. In the last decade, 26 peace agreements have been
signed by the three groups but non-compliance to the accords has produced a
bleak outlook for peace.
Initially, battles were fought with slings and sticks but by the mid-1960s,
communities acquired guns and ammunition and confrontations became bloodier.
Violence escalated, and the massacres took a particularly bloody turn in 1998.
Constant theft of animals and a scorched earth culture have emerged as trademarks
of the clashers. After a battle, anything that cannot be carried away is burned
to prevent the owners from using it. Any man, woman or child present is murdered.
A warrior ethos dictates that all deaths must be avenged. The expression, "an
eye for an eye, and a tooth for a tooth" is always the rule.
Defensive tactics are just as bloody as offensive attacks. In December 1999,
hundreds of Laimes attacked several Qaqachaka communities which were previously
neutral in the conflict. The Laimes burned 40 houses plus all the food, and
stole the animals. The Qaqachaka sought revenge, and when the battle was over,
18 people were dead, including seven children under the age of 10.
Between January and June 2000, a series of battles left 50 dead and sparked
an immediate and massive exodus. More than 150 families from 15 communities
fled to the cities of Oruro and Potosi to protect their lives and belongings.
WV has intervened a couple of years ago and has built two centres for orphans,
one in Laimes and one in Qaqachaka. First, WV thought of moving the orphans
to the big cities but decided that it would be much better for the children
to stay in their communities and to be close to their relatives. I could not
agree more, we all know what happened in Australia when the government decided
to take away the children from Aboriginals families in the 1930s.
That day, we were visiting the centre in Qaqachakas which is funded by WV
Switzerland. The orphans stay at the centre from Monday to Friday and return
to their relatives on week ends. They attend the primary school which is next
door. During my visit I was able to check out all the facilities. They are 40
orphans in this centre and I think there is a similar number in Laimes. Unfortunately,
there were no children present due to the summer vacation so we
decided
to go and visit one of the orphans, Móximo. It was difficult to
find him but we finally did track him down. He lives with his sister's family
(pictured) somewhere in the mountains. The house has no water and no electricity.
He told me that he loves the food and the comfort of the centre. Móximo
is a 15 years old boy and he would like to be a mechanic later on in his life.
At the moment, he is in charge of the library at the centre.
While at the centre I was told the story of another
orphan
and here is what she said.
My name is Lolita and I am 13. The older of my two brothers is Guido;
he's 11. Manuel is eight. I've been living alone with my brothers for
six years. The Laimes killed my mother, my father and my grandparents. First
they killed my father. One night, they attacked our village. They burned those
houses up there on the hill. My father went with the other men to see what was
happening. They went to help, to fight back. We heard shouts and then gunshots.
We ran outside to see what was happening, and that's when we saw the houses
on fire. Then there were only bodies, some from
my
village, and others from the Laimes. Later, there were no more bodies. They
took them away and no one knows where they are. I saw my father, dead, that
one time and then didn't see him again. The Laimes took him. I think it was
two or three years later when they killed my mother. We were going with my mum
to our small plot of land, in the afternoon, and they found us above the village.
I escaped…"I'm going to kill you" one of the men said, but I
ran away. They killed my mother right there and they almost killed me. I ran
away and hid until the shooting stopped. Later that night, we went to look for
my mother and found her lying on the ground, already dead.
Now, I look after my little brothers. I cook for them. The community doesn't
help me at all.
They
don't even buy me clothes, no food, nothing. We look after ourselves.
We don't go to school. We can't, we have to work our land and take care of the
sheep. Even Ivan helps. I can't speak Spanish, I only speak Aymara. We have
sheep, but we don't sell them. That way we can make our own clothes. We also
work our land, we plant it and we harvest it and that's what we eat. This year
it rained a lot and we lost everything we had planted. We haven't been able
to recover our seed, and we don't know what we'll plant for the next harvest.
I
am also worried because Ivan's shoes are really torn. I sew them as best I can,
but they're full of holes. I'm looking for someone in the community to give
us some old sandals so he can use them. It's just that he runs a lot and sometimes
when he plays with his friends, he doesn't take care of his shoes. We haven't
had new clothes since my parents died. I just sew the holes and that's what
we wear.
When I'm able to knit three blankets, I will be warmi (woman ready for marriage)
and I will be able to marry and my husband will help me with my little brothers.
I have to wait until I'm older. When I'm 15 or 16 I will give a boy reason to
steal me (the custom in the altiplano highlands communities is for the man to
"steal" the woman and they live together for a period without marrying.
After that time, they either marry or separate).
I don't know why there's war. I can't understand. War is no good. It's just
sad, that's what it is. It makes me sad. I miss my mum and dad a lot, we're
all alone here. No one takes care of us. Every day we get up very early, even
when it's very cold, and we eat and go out to take care of the sheep. Every
day we have to take them up the hill to eat. I bring rice and potatoes for us
to eat. At night, we sleep together. We have two small beds. They're made of
adobe with straw on top. We cover ourselves with woven blankets but they are
old one and I cannot but new ones. So if it's cold, we sleep in only one bed
and we keep each other warm.
I'm scared…very scared… things are calmer now. The soldiers
have come and have calmed things down a little, but the war continues.
Today, Lolita is 15 and she now lives with her aunt as well as her two brothers.
They attend the WV centre regularly and go to school.
While there should be no illusions about a quick solution between the three
groups, it is hoped that sustained investment in development and peace-building
initiatives can lead to their empowerment and an eventual recovery from a past
that has robbed them of their lands, cohesion, dignity and value.
I would like to thank Fernando Colque, Soraya Luján, Wilson, Juan Carlo
and Lemual (pictured) for taking the time to take me to that far away project
and for providing me with all the information necessary to write this report.
As usual, you guys are doing a tremendous job, keep on the work.
Sunday,
1 February 2004.
My next stop was the Salar de Uyuni in the south-western of Bolivia.
The southern Altiplano is an inhospitable wilderness of windswept basins, lonely
volcanic peaks and glaring salt deserts, a dreamscape of mirages and interminable
distances. I had never been there before and I was
looking
forward to explore it.
The first 130 km was on a sealed road but the next 220 was on a dirt road. The
weather was not too bad considering that I was in the middle of the raining
season. The dirt road was quite demanding at some stage. Some river crossings
were not easy (pictured) and the rain had made the mud very slippery. Souvenirs
of the roads in Kenya and Ethiopia were coming back to me. I reach Uyuni in
mid afternoon without any damages to the bike but very tired.
This middle of nowhere community thrives on tourists coming
to
visit the astounding surrounding salares. The largest town in the region, otherworldly
Uyuni can be cold, windy and wet.
Obviously I was here to visit the Salar de Uyuni. The world's largest salt flat,
blankets an area of about 12,000 sq km and sits at a lofty 3653m. It was part
of a prehistoric salt lake, Lago Minchin, which covered most of south-western
Bolivia. When it dried up, it left a couple of puddles including the Salar de
Uyuni and Salar de Coipasa. I was lucky because in the rainy season, the salares
are under water, projecting a perfect mirror image of clouds, sky and land to
the horizon. I could have done it on my bike but without a GPS or a guide it
would have been a foolish thing to do and I was not prepared to be another fatality
of the Salar. I decided to leave my bike at the hotel and to take a 4 days tour.
The tour is around 1000km and for US$60 you get the transport in a 4WD vehicle,
all the meals and accommodation. I managed to get the entry fees of the parks
included in the amount. I joined 6 other tourists and together with our driver
and a cook we left the following morning. (The itinerary is marked in blue on
the map)
As
soon as I asked our driver's name I knew that we were in safe hands. His name
was Jesus (pictured) and to demonstrate it he managed to fit all of us
(9 people), all the food, petrol and luggage in the car. I was impressed. Among
the tourist there were one Brazilian, one America, one Hungarian and two French
girls. To make sure that there were no doubts that Jesus was our lord, he managed
to drive on water (pictured below) and that was enough to convince us of his
power. That first day, we drove across the Salar, stopping to visit an hotel
entirely made in salt and to have lunch at the Isla de Pescadores. This
island bears amazing stands of giant cactus and a marooned colony of viscachas
(long-tailed rodents). The weather was perfect and the seven apostles enjoyed
a nice walk on this island while Jesus and the cook prepared their lunch. In
the evening, we left the Salar and drove to the small settlement of San Juan
for the night. The accommodation was very basic, no hot water and only electricity
from 7 pm to 10 pm. The settlement was surrounded by llamas but had a feel of
a ghost town. The cook, clementine (pictured) was obviously a close disciple
of Jesus. She managed, with barely any cooking facilities, to make us a very
tasty vegetables soup followed by roasted chicken with Potatoes, cabbage and
rice. Coffee, tea and biscuit were the final touch to a superb meal.
The next day, Jesus got all his apostles up at 6 am for a drive to different
lagoons. Again the weather was ideal and we had plenty of time to observe the
thousand of flamingos relaxing on the lagoons (pictured below). The landscape
was surreal and nearly treeless, punctuated by gentle hills and volcanoes. We
also had a look at Laguna Colorada which is a bright adobe-red lake fringed
with cakey white minerals. We spent the night in an even more basic encampment
but that did not stop our lord to provide us with an exquisite dinner.
The third morning started by another miracle as Jesus got all his disciples
up at 4am. We left in the dark without taking our breakfast. Soon, all the apostles
were back to sleep knowing that their lives were in good hands. Just at dawn,
we all got unceremoniously woken up when one spare wheel plunged off the roof
of our car and rolled all the way down to finally stop at the bottom of a valley.
Jesus, with a smile on his face, looked at the minuscule wheel more than a km
away. I was half expecting the wheel to start to climb back by itself under
Jesus power but
what
followed was not far from a miracle itself. Jesus ran all the way down, picked
up the wheel on his back and started to climb back. Doing that at sea level
would be pretty tough but doing it at nearly 5000m is amazing. The Hungarian
guy and yours truly helped Jesus for the last 100m and even tough there were
two of us; we nearly died when we reached the car. I honestly don't know how
Jesus did it but I take my hat off to him because it would have taken me the
whole day to bring that wheel up, not 15 minutes. A short time later we arrived
at the 4950m-high geyser basin, with its boiling mud pots, fumaroles and sulphurous
atmosphere. Then, we descended to 4200m to the Termas de Polques. Those
thermal and sulphurous pools made a nice spot for a quick bath in 30 degres
water, mind you, getting undressed in the frozen cold morning was quite difficult.
Likely, Clementine prepared our breakfast while some of us were bathing. We
reached Laguna Verde in mid morning. Laguna Verde, a splendid aquamarine
lake at 5000m, is tucked into the south-
western
corner of Bolivia. Behind the lake we could distinguish the dramatic cone of
5930m Volcán Licancabur (pictured). We were a step away
from the Chile border and one of the apostles (the Brazilian) left us
for a little diversion there. Jesus told us that we were going to spend the
night at his dad. We all screamed "Oh my god" thinking that
he meant in heaven but he reassured us quickly by telling us that it was not
that father he was talking about but his real one who had a small place to sleep
in a small settlement called Alota. That evening, Jesus entertained us
with local devil's stories which he believed in. Jesus lost his mum 3 years
ago and he has a 3 year's old little girl which doesn't live with him and he
seemed very sad about it.
(pictured, Jesus with his seven apostles)
The last day was a laborious drive back to Uyuni. The rain had made the rivers
very difficult to cross and the mud was always threatening to swallow up our
car. But Jesus is an expert and he got all of us safely in Uyuni by mid afternoon.
I took advantage of a few free hours to change the chain and sprockets on my
bike, the rear sprocket had lost nearly all his teeth and I would have never
got to Potosi the next day.
Friday, 6 February.
Potosi is only 220 km from Uyuni but it is on a dirt road. It took me
5 hours to get there; sometimes the road was so slippery that it was like riding
on eggs. It was cold and wet but the scenery made it an enjoyable ride all the
same.
Potosi has at turns been cursed, blessed, rich and depressed by its renowned
silver deposits.
The
city was founded in 1545, following the discovery of ore in silver-rich Cerro
Rico (pictured). The veins proved so rich that the mines quickly became
the worlds most prolific and Potosi, at a staggering altitude of 4070m, grew
into Latin America's largest and wealthiest city. Millions of conscripted labourers
were put to work in the mines, both indigenous people and imported Africans
slaves. Conditions were appalling, with as many as 8 million workers dying from
accident and diseases or from contact with toxic chemicals during the three
centuries of colonial rule. In the 19th century, good times turned bad when
silver production began to
wane.
Nowadays, a demand for tin keeps Potosi alive. Echoes of the once grand colonial
city reverberate through the narrow streets, bouncing from the formal balconied
mansions and ornate churches. Potosi is also ranking as the world's highest
city which was an in-my-face fact when I was labouring up the streets or shivering
with cold at night.
My next stop was Sucre, only 160km away and on a very curvy paved road. Set
in a
valley
surrounded by low mountains, Sucre is a small, convivial city with a
rich colonial heritage evident in its churches and streetscapes. Although La
Paz usurped most of the governmental power and is the de facto capital, the
Supreme Court still convenes in Sucre.
I will take a break from describing Bolivia to reveal the lucky winner of last
update quiz's question but before I do that I would like to thank all the people
who emailed me with their answers. Some were very entertaining and some others
were very technical. The first person to email me the answer that I was looking
for is Denis Jullien (pictured) from Rouen in France. Denis is obviously
an enthusiastic follower of ride4kids if you take for account his prompt
reply. Your postcard from Bolivia is on its way buddy. The answer that I was
looking for (which might not be the only one) is that the llamas need the tough
and hard grass of the high mountains to keep their teeth in good condition.
The soft grass of lower altitude gets their teeth infected and they eventually
loose them causing them a premature death. The phenomena was discovered when
Peruvian lowered some Llamas to Machu Picchu (for tourist attraction) and found
out that they were dying on them. Once again, thanks to all of you for your
participation and keep an eye for the next trivia question.
Monday, 9 February.
After a couple of days in Sucre it was time to get back on the road. I was heading
to Santa Cruz (400km away) and I knew that the road was unpaved for most
of the way. Having a big day in front of me, I left at 7am hoping to make it
to Santa Cruz in one day. The first 50km were on a sealed road but it stopped
suddenly and I was facing a road block. They told me that the road was close
from 6am to 6pm due to some major roadwork. That did not fit with my plan. First
of all I would have to wait 9 hours for the road to reopen and then I would
have to ride at night off road for few hundreds km. Eventually, I was allowed
to go I talk to the man in charge and he gave me a special permission to ride
through. I had lost over an hour. The next 260 km were very tough and slow but
the road was dry. The road was coming down the Andes and the weather was hotting
up. I finally reach a paved road in mid afternoon and the scenery was completely
different. After two months spent at high altitude it was time to say good-bye
to the Andes and hello to the humid lowlands. Usually, when people think of
Bolivia, they automatically think of the Altiplano but what they forget is that
more than half of Bolivia's total area is in the Amazon Basin. The region is
sparsely populated and flat, with swamps, savannas, scrubs and rain forest.
I was only 120km away from Santa Cruz which would have being reachable before
night fall but I decided to spent the night in the small town of Samaipata instead.
Samaipata, at 1660m amidst gorgeous foothills, is a great place to kick it for
a few days but the staff at WV were expecting me in Santa Cruz the following
day so I really had to keep going. I arrived in Santa Cruz the following day.
Over the past four decades, this city mushroomed from a backwater cow town of
30,000 to its present position as Bolivian's second-largest city, with its population
well over a million. The concurrent explosion of the cocaine trade may not be
coincidental.
Soraya Luján (from the WV national office in Bolivia) came especially
from La Paz to guide me through my visit of two projects which are situated
some 300km north of Santa Cruz. We spent two days there but unfortunately I
cannot comment about my visit due to some questions that I have raised which
will be answered to me in the near future by WV Bolivia. Hopefully, I will have
more news for you in my next update.
The Brazilian border is 700km from here but it is not the usual overland crossing.
People usually travel south of Bolivia into Argentina then into Brazil but it
seems to me a long way so I will try to make it through directly to Brazil from
Santa Cruz. It is all unpaved and I am told that it is impassable in the rainy
season which is now. I have had a hell of a time trying to get information of
that road; no one
JOURNAL 33.
15/02/04 . Bolivie . Kilométrage
total 62,855km .
Pour revenir à la version française
du site, cliquez sur Français
Jésus, la cuisinière
et les sept apôtres.
Dimanche
25 Janvier 2004.
Je n'étais qu'à 145 Km de la frontière Bolivienne et j'avais
envisagé de faire une halte à Copacabana, la première
petite ville en Bolivie et qui se trouve juste après la frontière.
La pluie avait rendue mon réveil plutôt triste. En plus je me lamentais
sur le sort de mes bottes car je venais juste de les faire cirer la veille et
elles n'avaient jamais autant brillé. J'enveloppais ces dernières
dans des sacs en plastique et prenais la route tranquillement en prenant soins
d'éviter les flaques d'eau. J'avais le choix entre deux frontières.
La plus direct et plus courte allait directement à La Paz, l'autre,
plus intéressante mais aussi bien plus longue, longeait le Lac Titicaca
en passant par Copacabana. J'arrivais à la frontière vers midi
avec des bottes encore toutes propres, les sacs en pastique d'Intermarché
avaient fait leur travail. Les gars de l'immigration me mettaient un petit tampon
de sortie dans mon passeport et j'allais directement voir le douanier le cœur
confiant. Ce dernier, petit jeune tout juste sorti de l'école primaire,
remarquait que mon Carnet de Passage en Douane n'était plus valable.
Bien sur je prenais mon air ébahi que j'utilise souvent avec les douaniers
mais ce petit ne voulait rien savoir, son chef n'était pas là
et il ne voulait absolument pas me laisser passer. J'argumentais que ce n'était
pas de ma faute mais de la faute de son collègue à l'entrée
du Pérou qui aurait du remarquer que mon carnet n'était plus valable.
Le carnet n'est pas obligatoire en Amérique du Sud mais il rend les passages
de frontières tellement plus faciles que j'avais tenté ma chance.
Il me faisait remarquer qu'il ne pouvait rien faire lui-même mais que
rien ne m'empêchait de tenter ma chance à l'autre frontière
(à 55 Km). Je décidais de risquer ma chance mais en espérant
quand même pouvoir revenir à cette frontière car je ne voulais
pas rater Copacabana. Avant de prendre route j'expliquais quand même au
petit jeune mon plan d'action et il me faisait comprendre qu'il n'y voyait aucun
problème. La pluie venait avec moi et mes bottes ne trouvaient rien à
redire (de toutes façons ce n'était pas le moment). Les autres
douaniers, dans leur costume de militaire, avaient l'air d'être plus professionnel.
Ils remarquaient que mon Carnet n'était plus valable mais n'y voyaient
pas trop de problèmes et ils m'assuraient qu'ils couvriraient l'erreur
eux-mêmes mais qu'il me fallait passer la frontière ici. Finalement,
après avoir résister leur demande monétaire, ils me laissaient
repartir vers l'autre frontière en me faisant promettre que je sortirai
du pays dans les plus bref délais. Je retournais rapidement voir mon
jeune luron mais ce petit con ne voulait toujours pas me laissait passer. Comme
je sais qu'un douanier est plus têtu qu'une mule, j'abandonnais et je
refaisais le trajet pour la troisième fois vers l'autre frontière.
Les douaniers me regardaient passer en souriant et j'entrais finalement en Bolivie
vers 16.30 en toute légalité. Je parcourais les 150 Km jusqu'à
La Paz sous la pluie et par un froid de canard. Au lieu d'avoir fait 145 Km
pour la journée j'en avais parcouru plus de 400 et j'avais raté
Copacabana par-dessus le marché.
Entourée
de pays et à cheval sur la plus large partie de la cordillère
des Andes, la Bolivie est très variée dans sa géographie.
On y trouve les hautes montagnes enneigées, les plus grands lacs salés
du monde et les plaines chaudes et humides de la jungle Amazonienne. C'est pourquoi
on l'appelle aussi le Tibet des Amériques. C'est aussi le plus haut et
le plus dur pays de cet hémisphère. C'est aussi en Bolivie que
l'on trouve le plus grand nombre d'indigènes, du sang Indien coulent
dans les vaines de plus de 60% de la population. Socialement et politiquement
parlant, la Bolivie a beaucoup de problème qui sont généralement
provoqués par une faible économie, la lutte Américaine
contre la drogue, une population très pauvre et par le chaumage. Tout
cela
provoque
beaucoup de démonstrations, de protestes et de manifestations qui font
partis aujourd'hui de la vie de tout les jours en Bolivie. En Octobre dernier,
les gens sont descendus dans les rues et ont réclamés la démission
de leur président, ils ont réussi. 80 personnes furent tuées
dans la révolte. C'est le cinquième plus grand pays d'Amériques
du Sud et représente environ la superficie de la France et le l'Espagne
rassemblés. Avec tout juste 8 millions d'habitants, la Bolivie n'est
pas très peuplée. Malgré son climat froid et aride, l'Altiplano
(haute plaine) est la région la plus habitée
et
compte 70% de la population. C'est ma deuxième visite dans ce pays car
j'y suis déjà venu en 1990.
La capitale, La Paz, est perchée à 3632m au dessus de niveau
de la mer, c'est aussi la plus grande ville de Bolivie. Bien que la ville de
Sucre reste aujourd'hui son centre juridique, tous les bureaux gouvernementaux
sont à La Paz.
L'arrivée a La Paz est toujours un moment inoubliable car on s'en approche
par les quartiers très pauvres de El Alto et d'un seul coup, a
plus de 400m au fond d'un canyon de plus de 5 Km de long, on aperçoit
la ville. Le jour de mon arrivée, le ciel était dégagé
et je pouvais apercevoir les trois pics de Illimani (6402m) veillant sur La
Paz.
C'est là que j'y ai retrouvé mon ami Steffen (ancien mousquetaire
au guidon d'une KTM 640). Il était coincé à La Paz depuis
deux semaines en attendant quelques pièces nécessaires à
la réparation de sa moto. Il était finalement prêt à
reprendre son voyage, direction la terre de feu, tout en bas de l'Argentine.
Je
ne suis resté que deux jours dans la capitale, juste le temps de saluer
l'équipe de World Vision Bolivie et d'escalader Chacaltaya. A
plus de 5400m, Chacaltaya est une des plus hautes montagnes prés
de La Paz et c'est aussi sur ces flancs que se trouvent les plus hautes pistes
de ski du monde entier. C'est avec beaucoup d'efforts que j'ai réussi
à atteindre le sommet et je dois dire qu'a cette altitude l'oxygène
si fait plutôt rare mais la vue en valait la peine. C'est avec des pieds
bien mouillés par la neige que j'ai pu observer le Lac Titicaca, La
Paz et quelques hauts sommets de Chile. Le
ciel était bien dégagé et tous les sommets des montagnes
environnantes étaient visibles. La saison de sport d'hiver est devenue
incertaine sur le Chacaltaya à cause du réchauffement global,
ce glacier commence à fondre doucement mais comme de toute façon
je n'avais pas apporté mes skis…
Jeudi 29 Janvier 2004.
Ce matin là, je reprenais la route en direction d'Oruro, 230
Km au sud de la capitale. La route était belle et je m'en réjouissais.
Oruro, une ville moyenne de 250 milles habitants, n'a rien de spécial
mais je m'y arrêtais pour visiter un projet de World Vision. J'y arrivais
en début d'après midi et je trouvais un hôtel tout à
fait dans mes prix. Pour 1,80 Euro, j'avais une pièce correcte avec
une fenêtre, une table, une chaise, une prise électrique et un
lit grinçant. En un mot 'le grand comfort'. Bolivie est le pays le
moins cher des Amériques. Un repas honnête ne coûte pas
plus d'un Euro. Par exemple, ce jour là je déjeunais dans un
restaurant où l'on me servait une assiette avec une tranche de viande
froide pour commencer, suivi d'un bol de soupe de légume puis d'une
assiette avec de la purée et une cuisse de poulet rôti. Je finissais
par une portion de riz au lait (un délice dans n'importe quelle pays).
On m'offrait aussi un verre de limonade et l'addition n'a pas dépassé
un Euro et 15 centimes. Le seul problème avec ce genre de menu c'est
que ce dernier ne change jamais et l'on retrouve toujours invariablement la
même
nourriture. Deux jours plutôt, j'ai
eu la chance de manger du Lama (photo). Ils font sécher la viande au
soleil pendant plusieurs jours avec beaucoup de sel puis la battent en fine
lamelles. Le tout est servi avec pomme vapeur, maïs, un morceau de fromage
et un œuf dur. Ce plat est disponible que par temps ensoleillé donc
hors de question pour nos amis de Normandie.
Puisque nous sommes sur le sujet des Lamas j'aimerai en profiter pour vous annoncer
l'heureux gagnant de la question paru dans ma dernière mise à
jour mais d'abord je veux remercier tout ceux qui m'ont écrit
pour
y répondre. J'en ai reçu de toutes sortes, certaines très
amusantes et d'autres très techniques. Le premier et le seul qui m'a
envoyé la réponse que je recherchais (qui n'est d'ailleurs pas
l'unique) est
Denis Jullien (photo) des boulangeries
Jullien à Rouen. Ce dernier est un fervent lecteur de Ride4kids
si l'on en juge par sa réponse immédiate. Ta carte postale est
déjà sur la route amigo. Voici la réponse: Les lamas
ont besoin de brouter une herbe dure que l'on trouve surtout à très
haute altitude pour user leurs incisives. L'herbe en dessous de 3500m est
trop tendre et les lamas ont des problèmes de dents, infections etc…
ils les perdent et grèvent prématurément. Ce phénomène
a était découvert quand les Péruviens ont descendu des
lamas à Machu Picchu (une attraction de plus pour les touristes)
et se demandaient pourquoi ces derniers ne survivaient pas. Encore merci à
tous pour vos réponses.
World
Vision travaillent en Bolivie depuis plus de 20 ans et comptent maintenant
prés de 50 milles enfants parrainés. La plupart des projets sont
financés par les Etats-Unis, le Canada, l'Angleterre, la Suisse et la
Taiwan.
La très aimable Soraya Luján (du bureau national) est venue
spécialement à Oruro pour m'accompagner et me guider. La visite
de deux projets étaient au menu. Plusieurs personnalités du bureau
local nous accompagnèrent, notamment Juvenal Garcia responsable du projet
de Wiñaypaj. Ce projet est financé par les Etats-Unis et
fut crée en 1997. Il y a 2500 enfants parrainés dans la région.
A 3900m, cette région est très aride et inhospitalière.
La population y survivait en cultivant seulement des pommes de terre. Maintenant,
grâce à l'intervention de WV, la vie de ces gens là à
changer
dramatiquement.
L'implantation d'un système d'irrigation leur permet de cultiver des
produits beaucoup plus variés. L'introduction de meilleures qualités
d'animaux de ferme comme la vache Hollandaise, de moutons et de cochons leur
fourni de la viande, du lait, du fromage etc… Toutes les familles étaient
excitées de me voir et voulaient tous m'invitées à visiter
leur ferme. Ils étaient tous fiers de leur nouvelle vie. Un fermier m'indiquait
que son projet suivant
était
d'éloigné les animaux de la maison de façon à faire
pousser des arbres et des fleurs tout autour de sa maison. C'était très
touchant de pouvoir témoigner du changement dans la vie de ces gens mais
ce qui m'a le plus marqué c'est le programme de lapin. World Vision a
donné deux lapins à chaque enfant parrainé (un male et
une femelle) et c'est leur responsabilité de s'en occuper. Ils doivent
les soigner, leur construire un parque et quand ils en ont plusieurs ils doivent
en donner deux à en autre enfant non parrainé. Ce programme permet
à l'enfant d'aider sa famille avec non seulement une nourriture en plus
mais aussi de l'argent car ils peuvent aussi vendre le surplus et dieu sait
si les lapins peuvent se reproduire vite. Une petite fille, fier de son travail,
me disait qu'elle avait déjà plus de 40 lapins et qu'ils en mangeaient
un par semaine et qu'elle
allait
en vendre une vingtaine le mois suivant. Quand je lui demandais de ce qu'elle
faisait des œufs elle me regardait en souriant en pensant sûrement
"d'où il sort celui là?".
Nous passions la matinée à visiter des familles et je dois ajouter
que le changement que WV a fait dans cette communauté et la plus efficace
que j'ai observé depuis longtemps.
Le jour suivant, nous partions à 6 heures du matin pour visiter la communauté
Qaqachaka. Les premiers 160 Km étaient sur une route goudronné
mais les 40 suivants sur un sentier de montagne. Ce projet est très important,
donc, s'il vous plait prenez le temps de le lire. C'est une histoire tragique
et triste. Il y a 25 familles à Qaqachaka qui vivent dans des conditions
de pauvreté extrême. Seulement le quart possède un petit
terrain infertile où ils peuvent cultiver une maigre récolte.
Ils habitent dans des huttes en pierres ou en terre avec leurs animaux et sans
électricité ou eau courante. Depuis presque 400 ans, cette région
souffre par un conflit entre les Laimes et les Jucumanis. Le manque
de terrains cultivables et d'animaux cause les deux communautés d'envahir
leur terrain réciproquement. Une récente confrontation a laissé
seulement 6 sur 25 maisons sur pied et 17 orphelins. Le conflit date du 16ième
siècle, pendant la conquête des Espagnoles quand ces derniers ont
entrepris de diviser la région en département, divisant les anciennes
nations indigènes. L'indépendance de la Bolivie en 1825 n'a rien
n'arrangé. Attaques sont toujours fréquentes et le gouvernement
ainsi que d'autres institutions n'ont pas parvenu à les arrêter.
Le vol constant d'animaux et la bagarre pour les terres sont devenus des faits
de tous les jours. Après une attaque, tout ce qui ne peut pas être
transporter est brûlé sur place pour empêcher les propriétaires
de s'en resservir. Tous les hommes, femmes et enfants présents sont tués.
Leurs philosophies dictats que tous les meurtres doivent être vengé.
Les expressions "une œil pour un œil et une dent pour une dent"
est toujours la règle. Les tactiques contre-offensives sont toujours
aussi meurtrières que les attaques offensives. En Décembre 1999,
des centaines de Laimes ont attaqués plusieurs communautés de
Qaqachaka brûlant 40 maisons, toutes la nourriture et volant les animaux.
Les Qaqachaka se sont vengés faisant 18 morts, parmi ces morts, il y
en avait 7 de moins de 10 ans.
Entre Janvier et Juin 2000, une série de batailles a fait 50 morts ce
qui a provoquait le départ de 150 familles. En 2001, World Vision est
intervenu en construisant deux centres pour orphelins, un a Laimes et un a Qaqachaka.
Je visitais celui de Qaqachaka qui est un projet financé par nos amis
Suisse. Les orphelins occupent le centre du Lundi au Vendredi et retourne dans
leur famille en fin de semaine. L'école est a coté du centre.
J'ai pu inspecter la cuisine, salle de jeu, salles de bain et chambres communes.
40 orphelins occupent le centre et je crois qu'un nombre similaire occupe celui
de Laimes. WV préfèrent les garder dans leur propre environnement
que de les envoyer dans des villes. La préservation de leur culture et
de leur histoire dépend de ces enfants.
Malheureusement
il n'y avait pas d'enfants présent ce jour là car c'était
un Samedi donc nous avons décidé d'aller dire un petit bonjour
à un de ces orphelins directement dans sa famille. Ce n'a pas était
très facile de trouver Móximo car il vit avec la famille
de sa sœur (photo) dans un coin très perdu dans la montagne mais
avec un peu de persévérance, nous y sommes parvenu. La maison
en pierre n'a n'y électricité et pas d'eau courante. Sa première
réaction était de me dire qu'il adorait la nourriture et le confort
du centre. Móximo a 15 ans et il aimerait être mécanicien.
Son beau-frère, un jeune homme d'une vingtaine
d'années
nous surveillait du coin de l'œil en tricotant un de leur bonnet traditionnel.
Je souhaite bonne chance à Móximo pour le futur et j'espère
qu'il réussira dans la mécanique.
Pendant
ma visite à l'orphelinat, on me racontait l'histoire d'une jeune fille.
"Je m'appelle Lolita et j'ai 13 ans. L'aînée de mes
deux frères s'appelle Guido, il a 11 ans. Manuel a 8 ans. J'habite seule
avec mes deux frères depuis 6 ans. Les Laimes ont tués mon père,
ma mère et mes grands parents. Ils ont d'abord tués mon père.
Un soir, ils ont attaqués notre village. Ils ont brûlés
les maisons en haut de la colline. Mon père est monté avec d'autres
hommes pour voir ce qu'il se passait. Nous avons d'abord entendu des coups de
feu. Nous sommes sortis en courant pour voir ce qu'il se passait et c'est alors
que nous vu les maisons en feu. Ils y avaient des corps partout,
certains
de mon village et d'autres des Laimes. Plus tart, il n y avait plus de corps.
Ils les ont emporté et personne ne sait où ils sont. J'ai vu brièvement
mon père, mort, puis je ne l'ai jamais revu. Je pense que c'était
deux ou trois ans plus tard quand ils ont tués ma mère.
Nous allions avec ma mère à notre petit coin de culture, un après
midi, et ils nous ont trouvé juste un peu plus haut de chez-nous. Je
me suis échappé… 'Je vais te tuer' un des hommes hurla mais
je me suis sauvé en courant. Ils ont tués ma mère sur le
champ et m'ont ratés de peu. J'ai couru et je me suis caché en
attendant que les coups de feu cesse. Tard dans la nuit, nous sommes retournés
chercher ma mère et nous l'avons trouvé couché parterre,
morte depuis longtemps.
Maintenant
je m'occupe de mes frères. La communauté ne m'aide pas du tout.
Ils ne m'achètent même pas de vêtement, nourriture, rien.
On se débrouille comme on peut.
Nous n'allons pas à l'école. On ne peut pas, nous devons nous
occuper de notre terre et de nos moutons. Même Manuel aide un peu. Je
ne parle pas Espagnole, je parle seulement Aymara. Nous avons des moutons
mais nous ne les vendons pas. Comme ça nous pouvons faire nos habits.
Nous cultivons de quoi nous nourrir. Cette année il a plu énormément
et nous avons perdu notre récolte. Nous n'avons pas pu sauver les graines
et nous ne savons pas ce que nous
allons
planter pour la récolte prochaine.
Je m'inquiète aussi parce que les chaussures de Manuel sont très
usées. J'essaye de les réparer de mon mieux mais elles sont pleines
de trou. Je cherche quelqu'un dans la communauté qui pourrait m'en donné
une vieille paire. Nous n'avons pas eu de vêtements neufs depuis la mort
de nos parents. Je reprise simplement les trous et c'est ce que nous portons.
Le jour que je serai capable de tricoter trois couvertures, je serai une warmi
(une femme prête pour le mariage) et je pourrai alors me marier. Mon mari
s'occupera de moi de mes frères mais je dois attendre d'être plus
âgé. Quand j'aurai 15 ou 16 ans je donnerai une raison à
un homme de me voler (La coutume dans les communauté de l'altiplano est
pour un homme de voler une femme et de vivre avec elle un certain temps sans
être marier et après cette période ils peuvent décider
ou non de se marier).
Je ne sais pas pourquoi il y a des guerres. Je ne comprends pas. La guerre ne
sert à rien. C'est triste et c'est tout. Ça me rend malheureuse.
Mon papa et ma maman me manquent énormément, nous sommes seules
sans eux. Tous les jours on se lève tôt, même quand il fait
froid, nous sortons pour nous occuper de nos moutons. Tous les jours il faut
les emmener haut dans la montagne pour qu'ils se nourrissent. J'emmène
du riz et des pommes de terre pour manger. La nuit, nous dormons ensemble. Nous
avons deux petits lits. Quand il fait vraiment froid, nous dormons dans un seul
lit pour nous tenir chaud car nos couvertures sont pleines de trous et usées.
J'ai peur…très peur…bien que les choses sont plus calmes maintenant.
Les soldats sont venus ce qui a calmé les choses mais la guerre continue.
Aujourd'hui, Lolita a 15 ans et elle vit chez sa tante avec ses deux frères.
Ils font aussi partis du group des orphelins qui vit dans le centre crée
par WV. Ils vont régulièrement à l'école.
J'aimerai remercier Fernando Colque, Soraya Luján, Wilson, Juan Carlo
and Lemual d'avoir pris le temps de m'emmener visiter ce lointain projet
et de m'avoir fourni les informations nécessaire pour écrire cette
histoire.
Dimanche 1 Février.
Mon étape suivante était le Salar de Uyuni dans le sud-ouest
de la Bolivie. Le sud de l'altiplano est très vaste basin inhospitalier
rempli de volcans isolés et de brillant déserts salés sur
des distances interminables. C'est la première fois que je visitais cette
région et je m'impatientais de l'explorer.
La route de Oruro à Uyuni était goudronnée pendant 130
Km puis le goudron a disparu faisant place à un sentier poussiéreux
pour 220 Km. Le temps n'était pas désagréable bien que
nous étions en plein
milieu
de la saison des pluies. L'état du chemin n'était pas trop mal
mais la traversée de certaines rivières demandait toute mon intention.
Les souvenirs de routes du Kenya et d'Ethiopie me revenaient rapidement. J'arrivais
à Uyuni en milieu d'après midi sans casses mais fatigué.
Cette petite ville perdue vit des touristes qui y viennent pour visiter le magnifique
Salare.
Bien sur, j'étais venu pour visiter ce lac. C'est la plus large couverture
de sel dans le monde, elle occupe une superficie de 12 milles Km/carré
à une altitude de 3653m. Il faisait parti d'un lac salé
préhistorique
qui recouvrait tout le sud-ouest de la Bolivie. Quand il a séché,
il a laissé quelques flaques dont Le Salar de Uyuni et celui de Coipasa.
J'avais de la chance parce que pendant la saison de pluie, le lac est recouvert
d'une couche d'eau, projetant une image parfaite des nuages, du ciel et du terrain
à l'horizon. J'aurai pu y aller avec ma moto mais sans GPS ou guide,
l'expédition me paraissait trop dangereuse et je n'avais pas envie de
finir mon voyage quelques part dans le sel. En plus, de le faire seul ne me
tentait pas beaucoup et j'avais aussi le problème de l'essence car il
n'y a pas beaucoup de pompes dans cet endroit isolé. Je décidais
de laisser ma moto à l'hôtel et d'y aller en voyage organisé
de 4 jours. Le parcourt est d'environ 1000 Km et pour 55 Euros vous avez le
transport dans un 4x4, tous les repas et accommodation. J'arrivais même
à avoir les entrées des parques comprises dans le prix. Il me
restait juste à acheter de l'eau pour boire en chemin. Il y avait 6 autres
touristes à bord plus le chauffeur et la cuisinière. (L'itinéraire
est indiqué en bleu sur la carte).
J'avais
toute confiance dans notre chauffeur (photo) car avec un nom comme Jésus
nous étions forcément en bonne main. Pour nous démontrer
qu'il ne plaisantait pas, il nous impressionnait en nous mettant tous dans la
voiture (9 adultes), la bouffe pour 4 jours, de l'essence en réserve
et tout nos bagages. J'étais ému. Parmi les touristes, il y avait
un Brésilien, une Américaine, deux Françaises et un hongrois.
Pour nous convaincre de ses pouvoirs surnaturels il commença par rouler
sur l'eau (photo) et cela suffisait à persuader les quelques protestants
résistants qu'il ne blaguait pas. La première journée,
nous traversions le lac salé en nous arrêtant juste brièvement
pour visiter un hôtel, tout en sel, au beau milieu du lac. Je ne vais
pas vous décrire la beauté du paysage car cela serait un sacrilège.
On faisait aussi une halte dans l'Isla de Pescadores (l'île des poissons)
le temps de faire un pick-nick. Cette île est couverte de cactus (photo).
Nous en faisions le tour vite fait. En fin d'après midi, nous quittions
le salar pour nous diriger vers le petit village de San Juan où il était
prévu que nous passions la nuit. L'hôtel était très
basic, pas d'eau chaud et seulement de l'électricité de 19 à
22 heures. Le village était entouré de lamas mais on y ressentait
un feeling de ville fantôme. La cuisinière, Clémentine
(photo), était clairement une disciple de Jésus d'ailleurs ne
dit on pas "Jésus et sa grande Clémence". Elle arrivait,
avec presque rien, à nous faire une très bonne soupe de légumes,
suivit par un poulet rôti avec des pommes de terre, du chou et du riz.
Café, thé et biscuit était le geste final pour un repas
superbe.
Le lendemain, Jésus faisait lever ses 7 apôtres à 6 heures
pour une visite de plusieurs lacs. Encore une fois nous étions gâtés
avec le temps et nous avions beaucoup de temps pour observer les milliers de
flamants roses sur les lacs (photo). Le paysage était surréel,
presque sans arbres et gentiment ponctué de collines et de volcans. Nous
passions la nuit dans un refuge encore plus primitif que la nuit précédente
mais cela n'empêchait pas notre seigneur de nous présenter avec
un repas exquis.
Le troisième matin commença par un autre miracle. Jésus
réussissait à faire sortir du lit tous ses disciples à
4 heures du matin, un tour de magie en quelques sortes. Nous partions de nuit
sans prendre de petit déjeuner. Peu après, tous les apôtres
s'étaient bien gentiment rendormis sachant qu'avec Jésus, leur
vie était saine et sauve. Alors que le jour pointait son nez, on était
brusquement réveillés quand une roue de secourt à plonger
la tête la première du toit de la voiture
dans
le ravin bordant la route. Jésus, avec un petit sourire aux lèves,
regarda la roue, devenue toute minuscule au fond de la vallée, à
plus d'un Km. Je m'attendais presque à voir la roue commençait
à remonter toute seule, avec Jésus, tout est possible mais ce
qui suivi n'est pas loin d'être un miracle non plus. Jésus est
parti en courant jusqu'au fond du ravin, a pris la roue sur son dos et a commencé
à remonter la pente à une allure étonnante. De faire ça
au niveau de la mer serait dur mais de le faire à presque 5000m est incroyable.
L'Hongrois et amicalement votre, en tant que bon fidèles, sont allés
à l'aide de Jésus pour les 100 derniers mètres et bien
que deux à porter la roue, ils ont failli y perdre la respiration. Honnêtement,
je ne sais pas comment il a fait mais je lui tire mon chapeau, cela m'aurait
pris une journée entière pour la remonter et non pas 15 minutes.
Quel champion ce Jésus! Un peu plus tard nous arrivions aux sources d'eaux
chaudes et quelques-uns en profitaient pour prendre un bain matinal. Moi, je
restais en compagnie de clémentine car celle-ci préparait le petit
déjeuner.
Nous arrivions à Laguna Verde vers 10 heures. Le lac vert, comme son
nom l'indique est d'une couleur
aquamarine
(ne cherchez pas ce mot là dans le dictionnaire car il n'y est pas encore,
je viens de l'inventer). Il se trouve tout au coin du sud-ouest de la Bolivie
à une altitude de 5000m. Derrière celui-ci se dresse majestueusement
le volcan Licancabur (photo) 5930m. Nous étions à quelques pas
de la frontière du chile, d'ailleurs le Brésilien en profitait
pour nous abandonner car sa route continuait au Chile.
Plus tard, quand Jésus nous appris que nous allions passer la nuit chez
son père. "Mon dieu !" s'écria une des Française,
pensant que nous allions passer la nuit au paradis mais Jésus nous r'assurait
bien vite en nous promettant que ce n'était pas de ce père là
qu'il parlait mais de son vrai père. Celui-ci avait une petite maison
dans le petit village de Alota sur la route du retour vers Uyuni. Ce
soir là, Jésus nous raconta des histoires de sorcelleries de la
région. Il y croyait à cent pour cent.
La dernière journée fut laborieuse. La pluie avait rendu les rivières
difficiles à traverser et la boue menaçait d'enterrer la voiture
à tout moment. Mais Jésus était confiant et il nous ramena
en bonne santé à Uyuni en fin d'après midi.
Je profitais de quelques heures de liberté pour changer la chaîne
et les pignons de ma moto. La couronne arrière n'osait même pas
sourire tant ces dents étaient usées.
Vendredi 6 Février.
Potosi est seulement à 220 Km de Uyuni mais la route est trés
mauvaise. Cela m'a pris 5 heures pour les parcourir. La pluie avait rendu le
chemin très glissant et je ne roulais pas très vite. Le froid
et la pluie n'avait rien de plaisant mais le paysage améliorait les conditions
quelques peu.
Potosi était une riche ville grâce à ces mines d'argent.
A une époque, c'était la ville la plus grande et la plus riche
d'Amérique Latine. A une hauteur de 4070m, il y fait très frais
la nuit. Des millions de conscrits travailleurs étaient contraints de
travailler dans les mines, beaucoup d'indigènes et d'esclaves Africain.
Les conditions de travail étaient lamentables (elles y sont toujours).
Plus de 8 millions y laissèrent la peau, par accidents, maladies ou par
contact avec des produits toxiques. Tout cela a pris fin au 19ième siècle
quand la production a ralenti.
Potosi est fier d'être la ville la plus haute du monde.
Une promenade de 2 heures, sur une route superbe, m'amena à Sucre. Accroupi
au fond d'une belle vallée et entouré de petite montagne, Sucre
est une petite, conviviale ville avec un héritage colonial riche, évident
dans ces églises et dans ces rues. Certains considèrent Sucre
la Capitale de la Bolivie mais en réalité c'est La Paz.
Lundi 9 Février.
Aprés quelques jours de repos, il était tant de rependre la
route vers Santa Cruz, une ville à 400 Km au nord-est de Sucre.
Encore une fois, une bonne partie de la route était en terre mais celle-ci
était bien sèche, donc pas de problème. A fur et a mesure
que j'approchais de Santa Cruz, la route descendais et la température
augmentait. Je quittais la cordillères des Andes après y avoir
passer plus de mois. En général, les gens imaginent la Bolivie
seulement avec l'altiplano mais ils oublient que plus de la moitié
de ce pays est dans le basin Amazonien. C'est une région très
peu habitée, plate, avec des marécages, forêts tropicales
et la savane.
J'arrivais à Santa Cruz deux jours suivant, ayant passé une
nuit dans le petit village de Samaipata. Santa Cruz est la deuxième
ville de Bolivie et compte plus d'un million d'habitants.
Soraya Luján (du bureau national de World Vision Bolivie) est venu
m'y rejoindre et nous sommes allés visiter deux projets encore plus
au nord du pays mais je ne vais pas en parler maintenant car j'attends des
réponses à certaines de mes questions et il est préférable
que j'attende de les avoir.
La frontière du Brésil est à 700 Km de Santa Cruz mais
ce n'est pas la route ordinaire qu'utilisent les transports internationaux.
Ils vont directement au sud de la Bolivie puis en Argentine et remontent au
Brésil. C'est une longue route donc je vais prendre un raccourci et
je vais essayer de rejoindre directement le Brésil de Santa Cruz. C'est
une route non pavée et on m'a dit qu'elle peut être impassable
en
saison de pluie qui est maintenant. J'ai eu beaucoup de mal à trouver
des informations sur cette route, personne ne semble la connaître. Cette
région est principalement desservie par une ligne de chemin de fer donc
personne n'utilise cette route fantôme. Toujours est il que j'ai mi un
pneu neuf à l'avant de ma moto et que je suis prêt à affronter
ma dernière dure aventure avant les routes goudronnées du Brésil
et d'Argentine.
A très bientôt pour le carnaval de Rio de Janeiro…j'espère.
On top of the world. Chacaltaya.
Au sommet de chacaltaya.
Dépéche toi,
c'est mon tour Maintenant!
Attends, j'ai presque fini.
Pas de photos s'il vous plait!
House made of salt in the
middle of the Salar.
Maison en sel au milieu du Salar.
Bolivian's family.
Une famille Bolivienne.
Flamingos on Laguna Verde.
Flamants roses sur le lac vert.
Faces of Bolivians.
Visages de Boliviens
Can you see my teeth?
Clin d'oeil d'un lama en bonne santé.
seems
to know anything about it. This part of the country is served by railways so
the government don't seem to be interested to spend any money on it. Anyway,
I have fitted a brand new front tyre and I am going to have a go. This is my
last tough ride on this trip and I am hoping to make it through, once in Brazil
the roads are supposed to be paved everywhere.
See you in Rio de Janeiro for a little Samba… I hope.
Click here to view more photos.
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JOURNAL 33.
15/02/04 . Bolivia . Total mileage
so far 62,855km .
(Pour la version française
du journal, allez au bas de la page ou cliquez
içi.
Pour revenir à la version française du site, cliquez
sur Français)
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