Ride4Kids Didier Martin World Trip. Journal.

Thursday 12 June 2003.
I Left Kiev at around 9.30am, the sun was present and all I had to worry about was to find my way to the Russian border some 300 km farther. I was quite nervous about crossing that border having heard so many stories and to me, Russia is like a milk bottle at the back of the fridge, you know it's off but you have to smell it anyway. I had the option of crossing on a main border or to use a smaller one on a secondary road. I picked the small one because sometime when they are not use to see tourists they might help them instead of using them to make money as they usually do on main border. I arrived there at around 2.30pm, first I had to pay a tax of US$10 to leave Ukraine, later on I did find out that everyone else pay only 2 dollars, never mind, then did all the paper work still on the Ukraine side and only then was I authorized to cross into Russia. First they asked me to pay one of the officers to fill out the forms as they are all in Russian, I refused, some lady did it for me, then everyone became very friendly and helpful and two hours later I was sent on my way.
I had decided to bypass Moscow and St Petersburg mainly because they were a little bit out of my way (an extra 3000km) and I just could face another big city again.
That day was Russian Independence Day as I found out when I arrived in Kursk, a town with a population of 430,000. It was around 8.30pm when I got there, not easy to find the centre of town and even harder to locate a place to stay, especially when people walk off from you when you try to ask them for direction. After some sweating I discovered hotel Tsentralnaya, a grand old place with rooms for US$6, perfect for my budget. What did surprise me though was to see all those kids barely over 10 years old walking with a bottle of beer in their hands. According to the Russian Ministry of health, Russians consume on average 12l of pure alcohol a year, which is three times the average for the rest of the developed world. No wonder life expectancy of Russians continues to fall: at current rates the population will decline to 123 million by 2030 (it is currently 147 million). I took the following day off to get a feel of the place. Again I was surprise with the contrast of old and new. For instance, the old grey building, the old Lada cars and people with cells phone or driving the latest Land Cruiser. I think Russia will be right up there very soon, especially in cities.
My next stopover was Saratov, 770km farther east. The day was cooler and the road rougher, the police stopped me a few time but only to check my papers or to have a look at my bike. The countryside is mostly forest and green pasture doted by small towns and villages. Strangely enough I could not see many farmers about in the fields and not many cattle grazing either. Again I had the problem of finding a place to stay, that drives me crazy to ride around an unknown city particularly after riding for 10 hours when I am already very tired. It was 7pm by the time I could settle down in another grand place but very run down.
Nevertheless, the next day I was back on the road by 8am, the rain was menacing and it was much colder (14 degrees), by the time I reached Samara, another biggish town, I was very wet. I don't know why but when the roads are wet they become filthy, so every time a truck passed me it splashed duty water on me. My bike has never been that dirty even after all the rain I had in Europe (France in particular). This time I kept going, I could not face having to search for another hotel. Two hours later I came across a roadhouse that had a few beds.

some 50km away. What a life! It was nice to be with welcoming people for once, I was starting to hate Russia but they changed that a bit.
The next day was coolish but no rain. I managed to reach Yekaterinburg, having covered no less than 890 km that day. I arrived at 9.30pm but then was told that it was actually 11.30pm, I had gone through two time zones. Strangely enough it was still daylight, it got very dark at around half past midnight but daylight appeared at 4 am (when am I suppose to sleep?). Again I found one of those old, ugly and massive hotels.
Yekaterinburg's best known son is Boris Yeltsin, who was born of peasant parents in a village close by. I think he got elected in 1991 until 1999. This is also the place where the Romanov dynasty met its final gruesome end on the night of the 16 July 1918. The whole family was murdered by the Bolsheviks: Nikolay (Tsar Nicolas II), Alexandra (the Tsarina) and their five children.
I have also entered Asia and Siberia. I will tell you a couple of things about Siberia; it might come useful in your next trivia night. You can take the whole of the United States and set it down in the middle of Siberia without touching anywhere the boundaries of the latter's territory; you can then take Alaska and all the countries of Europe, with the exception of Russia, and fit them into the remaining margin like the pieces of a dissected map. This vast land has been used first by the Tsar and later by the Soviet regime, to dispose of undesirable elements in the population like the criminal, political dissenters and the religious. Siberia means "the sleeping land". Of course everybody knows of the Trans-Siberian Railway, which goes from Moscow to Vladivostok (9289km) in just about a week, making any other train rides like a ride around the block. There are two other train rides as well both leaving from Moscow, the Trans-Manchurian (9000km) which goes to Beijing and the Trans-Mongolian (7865km) which ends up in the Mongolian's capital. Does that give you some ideas for your next holiday?

Tuesday 17 June.
When I get up in the morning I sometime wonder what surprises are waiting for me, is it going to be a good day or a bad day? That day turned up to be a dreadful one. I was not in the mood for another hard day of riding; I decided that I would stop after 400km. At first the weather was all right but it started to rain in the middle of the afternoon. That was when I started to look for a place to stay, something like a roadhouse, I had seen a couple early on. I kept on riding, the rain got worse but no place suitable to stay. I thought of stopping by the side of the road and setting up my tent but with all the rain everything was muddy and I had no food either. I kept going, all that time thinking "what the hell am I doing that for?" By 6pm I had covered 700km, I was completely drenched, tired and miserable. I finally arrived in the town of Homsk at 9.30, having covered 1000km. I started to look for a hotel, found one but as it was a hotel upmarket they told me that they were full, obviously not been keen on tourist. I had noticed some grassland near by, there were trees as well and plenty of mosquitoes as I noticed later on. I decided to camp there, the rain had stopped. I asked some onlookers if it would be safe here, they seemed to think so. By the time I had set everything up it was 11.30pm at my watch by someone told me that it was actually half past midnight (another time zone). That night I went to sleep with no dinner and no shower and feeling even more miserable. Then I was abruptly woken up by loud voices, I checked my watch, it was 4am, still dark. There must have been a number of drunken men around my camp and they started to throw stones at the tent and at the bike. I quickly got dressed but I did not know what to do next. I was actually terrified; if I got out I could get hit by one rock and what then, they probably would go crazy and god knows what they would do to me. I decided to stay put and waited hoping that they would get tired and walk off. It lasted around 15 minutes, an eternity for me, then nothing, no more screaming and yelling, all silence. Were they still there? I was to frighten to have a look. At 5 o'clock it was day light so I got out, they were gone, and there were heaps of big pieces of cement and stones around. One rock had gone through my bike cover causing no significant damage. What a night!!!!
The next day I woke up at 9am, having got back to sleep after the excitement. I was in a hurry to leave this place behind. The sun was back and in no time I had packed up everything. I was a bit luckier that day and found a roadhouse quite early in the afternoon but I was not going to take any chance. I called it a day even though I had only done 360km. I had a nice meal (by Russian standard) and later on met some Germans traveling around Russia with big motor homes. I spent the evening with them, happy to have someone to talk to for once.
The following few days I was back in the 650km margin, not taking any chances of not finding any places to stay. I went through the cities of Novosibirsk, Krasnoyarsk and Irkutsk.
One morning, as I was getting ready to leave, something funny happen. I had already done one trip downstairs with one of my bags and had gone back up to pack the rest. I had left the key on the door knowing that I would be out in a few minutes. A cleaning lady, walking past, noticed the key on the door and locked my door and took the key with her, obviously thinking that the room was empty. By the time I realized what she had done she had already disappeared. I could not believe it; I was locked in my own room. I started to knock on the door and to call out but I was almost certainly the only occupant and on the third floor, no one to hear me. Eventually another cleaning lady heard me; she obviously thought that I could not open the door from the inside, that, clearly I had the key with me, where else could it be. I could understand that she was asking me to give her the key from under the door but how was I going to tell her that I did not have it, she insisted of course, I quickly got my phrase book, naturally there was nothing in it that resemble "I don't have the f… key". In the end, the other lady who had the key came to check out what was all the commotion about and understood her mistake. I was free again, having lost the best part of one hour. Communication plays a big part of anyone's travel; I usually don't do to badly until today. It's funny now but not so at the time.

due to the problem with that Chinese virus (I forgot the name of it). Very interesting news indeed as it is the way that I am suppose to go next, we shall see. We shared the same room and had a few drinks. Good luck Olaf and Torsten for the rest of your trip.
I took a day off from riding on the fifth day, when I woke up it was pouring rain so I stayed in bed a bit longer. I was staying in a small town, in a hotel that had seen better days but was cheap. I took advantage of the day off to have another major haircut, to visit the local market and to relax while reading a book. The people are not friendly; they always look at me curiously and suspiciously. I think if I could speak Russian things would be different but as they are it's horrible.

Monday 23 June.
I had planned to stop in Irkutsk for a few days to organize my Mongolian visa, to service the bike and to check my emails.
I arrived there at 5pm, leaving me plenty of time to find a hotel. I had a few addresses in my guide book. It took me about an hour to find the first one. It was full; they sent me to another one that was full as well. There were a couple of upmarket hotels around but they were full as well. I was starting to get anxious. One very friendly receptionist offered to ring a few places for me. They were all full or too expensive. I did not know where to go next. Someone told me that there were some hotels around the airport, I went there and found myself on the road to Ulan Ude which was the way to Mongolia. I resolute to keep going, it was 9 o'clock by then and the rain had started but I figured that if I could reach a small town before dark I should be able to find a hotel.
The road was going through the forest, up and down with lots of corners, in any other time I would have really enjoyed it especially after all those long stretches that I have gone through. It was getting dark, as I went through some bad road in repair I noticed a car going very slowly in front of me, I overtook it and next they went flying pass me. Then they slowed down again, I did that as well, I was getting suspicious. They stopped and two guys obviously drunk got out so I stopped 100 meters behind them. A car appeared behind me so I quickly started in front of it, hoping that they would not dare carry out anything silly to me, as I passed them they tried to grab me but I was to fast, I saw them jumping in their car in my review mirror, my heart was racing in my chest by then. Even though the road was very bad I went as quickly as I could, they followed me for a while but gave up eventually. I reached a small town some 30km farther. When I asked for a hotel the answer was "niét". The same answer was waiting for me in the next village and the next one. When I arrived on the shore of Lake Baikal it was nearly 11pm, almost completely dark and my last chance to find a place to stay for the night. There was a small town near by; the police stopped me to check my papers at the entrance of it. When asked if there was a hotel in that town, they said to my relief "da". I was

Belgium. It's also the world's deepest lake: 1637m to the bottom near the western shore. It contains nearly one-fifth of the world's fresh water. It is said that swimmers brave enough to face Baikal's icy waters risk vertigo, as it's possible to see down as far as 40m. I definitely will not be one of them. From February to April it's the world's biggest skating rink. Covered by ice a metre or more thick, the lake serves as a road between its northern and southern ends.
I had been told that it could be possible to get a visa for Mongolia in Ulan Ude, some 400km away and my next destination. But because I was not sure about it I decided not to take any chances and to go back to Irkutsk the following day. It was still raining at first but cleared up; I arrived at the Mongolian Embassy and enquired about a visa. The lady told me that it would take one week and would cost US$25 for a 14 days visa but that it was possible to get one by the end of that day if I paid US$63. I agreed and spent the rest of the day sightseeing the town. When I picked up the bike at the end of the day after picking up my passport with the visa in it, I noticed that the ground under the engine was wet, I checked to see if it was coming from the engine but it did not seem to. As I started to ride away I could feel that the bike was handling strangely. I stopped and as I checked the rear suspension I observed that it was covered with oil, this is exactly when I realised that my rear shock absorber had blown a gasket and lost all of its oil. It was 5.30pm by then and I had 125km to go back to my hotel. What could I do? Would the bike be all right to ride back to the hotel? Should I go back I send an email to BMW and ask them to send me a part? Where would they send it to? I could not ride back every day to Irkutsk to check my email. I decided to ride back to the hotel and to make a decision the next day. Riding back was horrible; the bike was jumping around and making all kind of awful rackets. I had left all the luggage and the boxes at the hotel. I did not sleep much that night; I kept on turning the problem in all different possibilities. One idea I was keen on was to try to ride to Ulan Ude, 400km away, from there at least I should find a hotel and an internet but to do that I would have to put all the luggage back on the bike. Would the suspension collapse on me half way there, and then what would I do? Decision, decision! I could also put the bike on the train all the way to Vladivostok and then on a boat back to Australia.
I left the hotel the next morning at 7.30am, it was pretty cold but the sun was out. I rode very slowly, trying to ignore all the noises and praying that it would hold on. The road followed the Lake for about 200km, the scenery was fantastic but I could not bring myself to enjoy it. I arrived in Ulan Ude at 2pm and I could tell that I was getting close to Mongolian as half of the population looked Asian. I found a hotel for a little more that I usually like to pay but I had no other alternative.
What is going to happen next? Will I be able to go to Mongolia? Will I be able to fix the bike? Will I head back to Australia and give up on my journey, after more than 44,000Km and 8 months? I have absolutely no answer to those questions. After every single thing that I have been through in the last few weeks it would not take much for me to call it quit. The few kilos that I did put on while in France have disappeared rather quickly and it doesn't come from my haircut either.
Whatever you do, don't miss the conclusion of this chapter soon and right here in the safety and comfort of your home.
Da svidaniya.
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possibilité de passer la frontière sur une route principale (Kiev - Moscou) ou emprunter une route secondaire avec beaucoup moins de passage. Ma théorie est que des fois les douaniers des petites frontières vous aident d'avantage car ils ne sont pas habitués à voir des touristes alors que sur les grands axes ils en profitent pour se faire un peu d'argent au dépend des touristes. J'ai du d'abord payer 10 Euros de taxe pour sortir de l'Ukraine (les locaux ne payent seulement que 2 Euros, forcément je l'ai appris trop tard) ça commençait bien, une fois tous les papiers remplis correctement j'étais autorisé à passer du coté Russe. Dés le départ ils me demandaient de payer un des douaniers pour remplir le formulaire d'immigration (ils sont écris en Russe) comme je n'étais pas d'accord ils n'insistaient pas et le faisaient eux-mêmes. Ensuite les choses ceux sont arrangés, ils sont devenus très sympas et ils m'ont vraiment aidés. Deux heures plus tard je reprenais la route, content de moi d'avoir passé ce moment délicat sans trop de problème. J'avais décidé d'éviter Moscou et St Petersbourg principalement parce que cela m'aurait r'allongé de 3000km et aussi parce que je commençais à en avoir un peu marre des grandes villes. Ce jour là était le jour national de la Russie, je l'apprenais en arrivant dans la ville de Kursk, une ville de 430,000 habitants. Il était déjà 20h30 et j'avais la difficulté de trouver le centre ville, pas facile quand on ne peut pas lire les pancartes (Les Russes utilisent eux aussi an alphabet différent, un peu comme celui des Grecques) et encore plus dur pour trouver une place pour passer la nuit surtout quand les gens vous ignorent quand vous leurs demandez de vous aider. Toujours est-il que finalement j'ai trouvé un vieux hôtel immense, qui avait déjà bien souffert dans sa vie et qui aurait certainement dit oui à un coup de peinture mais pour 6 Euros je ne pouvais pas me plaindre. Ce qui m'a surpris quand même c'était de voir tous ces gosses, guère plus de 11 ans avec une bouteille de bière à la main. D'après le ministère de la santé Russe, les Russes consomment en moyenne 12 litres d'alcool pure par ans, ce qui est trois fois plus que dans les pays développés. Il n'est donc pas étonnant de constater que le nombre d'habitants en Russie continue de baisser, il y a 147 millions d'habitants en ce moment mais en 2030 il n'y en aura plus que 123 millions.
Le lendemain je passais la journée à explorer ce monde nouveau pour moi. Encore une fois j'étais surpris par le contraste du nouveau et du vieux. En effet on voit aussi bien un jeune avec un portable au guidon d'un vieux side-car ou encore un vieux immeuble juste à coté d'un bâtiment tout moderne, une femme moderne au volant d'une Toyota Land Cruiser et d'une famille entassé dans une vieille Lada qui fume de partout. Mais ce qui est frappant c'est la grisaille de tout l'environnement et la

papiers ou jetais un coup d'œil à la moto. Je traversais beaucoup de forêts ou des plaines bien vertes mais sans animaux ou cultivateurs.
En arrivant à Saratov j'avais de nouveau le problème de trouver une place pour passer la nuit. Après 10 heures sur la moto la dernière chose que l'on veut faire c'est de tourner en rond dans une ville que l'on ne connaît pas à la recherche d'un hôtel qui n'existe peut être pas. Il était finalement 19 heures quand j'ai pu enfin m'installer pour la nuit dans une chambre toute triste et sans confort.
Le lendemain je repartais de plus belle mais ce matin là la pluie avait fait son apparition et la température avait beaucoup baissé, on se serait presque cru un jour d'hiver en Normandie. Je traversais la ville de Samara vers trois heures de l'après-midi mais je continuais la route, je n'avais aucune envie d'aller à la recherche d'un hôtel dans cette grande ville. J'avais froid et j'étais trempé, heureusement la pluie s'arrêta un peu plus tard. Vers 18 heures je faisais une halte dans une station essence et là on me disait qu'il était possible de passer la nuit dans leur établissement. En effet ils avaient quelques chambres rudimentaires à louer. C'était parfait pour moi car pour trois Euros j'avais tout le nécessaire pour passer une bonne nuit. Il y avait aussi un petit restaurant ou ils servaient de la purée avec de la goulasch, mon plat favori. Il y avait une femme qui s'occupait de la station et une autre du restaurant. Elles étaient très gentilles et on passait la soirée à essayer de communiquer à l'aide de mon guide Russe de conversation. Elles travaillaient 16 à 18 heures chaque jour et 6 jours par semaine. Elles ne rentraient chez elles que le Mardi et elles habitaient à 50km de leur travail. Quelle vie! Elles me faisaient comprendre que si elles avaient eu du riz elles m'auraient fait du riz au lait pour mon petit déjeuner, malheureusement elles n'avaient plus de lait non plus, c'est ça la Russie. Cela m'a fait plaisir de rencontrer des gens sympa alors que je commençais à douter que ça exister en Russie.
Le lendemain il faisait toujours frisquet mais la pluie avait disparu. Je réussissais à gagner Yekateringburg après avoir couvert pas moins de 890km. Il était déjà 21h30 mais on me faisait comprendre qu'il était réellement 23h30 car j'avais passé deux heures de décalage horaire. Contrairement à ce que l'on aurait pu croire il faisait encore jour et la nuit tomba complètement vers minuit et demi. A quatre du matin il faisait déjà jour, alors bonjour pour la longue nuit de sommeil. De nouveau je trouvais un de ces vieux, laids, hideux et gigantesques hôtels pour passer la nuit.
J'apprenais que c'était prés d'ici qu'était née Boris Yeltsin, dans un petit village voisin et d'une famille de paysans. Il fut le président de 1990 jusqu'à 1999 je crois.
J'ai aussi quitté le continent Européen et je suis maintenant en Asie. Je n'étais plus qu'à 100km de la Sibérie. Ce pays assez grand pour y mettre les Etats Unis, l'Alaska et tout les pays d'Europe et là vous auriez encore la place pour y ajouter l'Allemagne une deuxième fois. Ce pays géant était utilisé d'abord par les Tsar puis par le régime Soviet pour disposer des éléments indésirables de la société comme les criminels, ce qui étaient contre le gouvernement et aussi certains religieux. (mais pas les routiers)
Bien sur tout le monde a entendu parler du Trans-Sibérien train, qui va de Moscou à vladivostok (9289km) en une semaine, il y a aussi le Trans-Mongolien qui lui va de Moscou à Ulan Bataar (7865km) et le Trans-Manchurian, de Moscou à Beijing (9000km).

Mardi 17 Juin.
Quand je me lève le matin je me demande souvent ce que la journée me réserve, est ce que cela va être une bonne journée sans problème ou une mauvaise? Ce jour là était dans la deuxième catégorie. D'abord je n'avais pas du tout envie de passer la journée sur la moto et je décidais que j'arrêterai après 300 ou 400km. Le temps n'était pas terrible dés le départ et en début d'après-midi la pluie faisait son apparition. C'est à partir de là que j'ai commencé à chercher un hôtel, un peu comme celui que j'avais trouvé au bord de la route (avec la pompe à essence), j'en avais vu quelques uns le matin. J'avais beau cherché, rien, la pluie continuait de plus belle. J'en avais marre et je me demandais ce que je faisais ici, j'avais envie de tout abandonné. J'avais pensé à m'arrêter au bord de la route, planter la tente mais avec toute cette pluie tout était marécageux et en plus je n'avais rien à manger. Alors je continuais, à 18h30 j'avais parcouru 700km et la prochaine ville était encore à 300km de là, j'étais trempé, misérable, fatigué et déprimé. Je suis finalement arrivé dans la grande ville de Homsk vers 22 heures et 1000km au compteur. J'ai tout de suite cherché un hôtel, en trouvais un mais ils me disaient qu'ils étaient complet. Je ne les croyais pas car jusqu'à maintenant tout les hôtels que j'avais rencontré étaient toujours plus ou moins vide. Je m'étais ça sur le compte que leur établissement déclinait les étrangers, chose assez commune en Russie. Beaucoup d'hôtels refusent catégoriquement les touristes, cela vient du temps du régime Soviet. J'avais remarqué un peu d'herbe sous des arbres pas très loin et comme la pluie avait finalement cessé je m'y installais pour camper. Je demandais à des passants si c'était dangereux de camper ici, ils me disaient que non. Il était 23h30 quand je pouvais finalement aller me coucher mais officiellement minuit et demi car j'avais encore une fois changé d'heure. J'allais ce soir là me coucher sans manger ou me laver, me sentant pitoyable. Soudainement j'étais brusquement réveillé en sursaut par des cris et je réalisais que l'on était en train de me jeter des cailloux. Je regardais l'heure à ma montre, il était 4heures du matin et il faisait encore nuit. Je m'habillais très vite mais ne savait pas quoi faire. Il devait y avoir plusieurs personnes enivrées autour de la tente et ils s'amusaient à lancer des pierres sur ma tente et sur ma moto. Qu'est ce que je pouvais faire? J'étais pétrifié et je décidais que le plus sage était de rester dans la tente. Leur manège a continué pendant une quinzaine de minutes, une éternité pour moi et soudainement plus rien, plus de cri, le silence complet. Etaient ils toujours là? Attendant que je sorte pour me sauter dessus. Je préférais attendre et c'est vers 5 heures quand le jour c'est levé que j'ai finalement jeté un coup d'œil dehors, ils étaient belle et bien parti, il y avait plein de morceaux de ciment tout autour de la tente, un caillou avait passé à travers la couverture de ma moto mais n'avait rien endommagé. Je me recouchais en tranquillité sachant que le jour était là.
Je me relevais vers 9 heures, pliais la tente et reprenais la route en laissant derrière moi un cauchemar. Le soleil avait réapparu et je roulais pendant seulement 300km où je trouvais une place pour la nuit, un petit hôtel comme j'avais cherché en vain la veille. Après une bonne douche chaude et un bon repas je me sentais renaître et voyais la vie d'un meilleur coté.
Les jours suivant je reprenais une moyenne de 650km par jour, m'arrêtant toujours dans des hôtels au bord de la route. Je traversais les villes de Novosibirsk, Krasnoyarsk et Irkutsk. Un matin alors que je me préparais à partir, un truc amusant c'est passé, je dis amusant maintenant mais croyez moi ce n'était pas le cas lors du moment. J'avais déjà fait un voyage avec un sac à ma moto et j'étais remonté pour préparer le reste. Une femme de ménage qui passait par là remarqua la clé sur la porte et croyant qu'elle était vide la ferma en continuant son chemin. Le temps que je réalise ce qu'elle venait de faire qu'elle était déjà loin. Je n'y croyais pas, j'étais enfermé dans ma chambre. Je commençais à taper à la porte et à appeler mais comme j'étais probablement la seule personne à cet étage je n'avais aucune réponse. Eventuellement une autre femme est venu et pensant naturellement que je m'étais enfermé dans ma chambre et que je ne pouvais pas l'ouvrir de l'intérieur elle me faisait comprendre de lui passer ma clé sous la porte. Facile à dire mais comment lui expliquer que je n'avais pas la fameuse clé. Quand on est face à une personne il est facile de ce faire comprendre par des gestes mais derrière une porte c'est autre chose. Je cherchais désespérément dans mon guide de conversation quelques chose qui ressemblerait à "je n'ai pas votre clé" mais rien. Ce n'est que plus tard que l'original femme de ménage est venu voir ce qui se passait et elle a compris son erreur. J'étais de nouveau un homme libre mais qui avait perdu presque une heure.

Lundi 23 Juin.
Mon plan c'était me m'arrêté quelques jours à Irkutsk, le temps d'organiser mon visa pour la Mongolie, de faire une révision à la moto et de jeter un coup d'œil à mes emails.
J'y arrivais à 17 heures, me laissant pas mal de temps pour trouver un hôtel qui conviendrai à mon budget. J'avais quelques adresses sur mon guide de voyage. Cela m'a pris presque une heure pour trouver le premier qui d'ailleurs était déjà plein. Aux deux suivants j'avais la même réponse. Il y en avait d'autres mais eux demandaient autour de 100 Euros, hors de question pour moi. Mon inquiétude commençait à se faire ressentir, ou aller? Une réceptionniste, plutôt sympa, téléphonait pour moi à plusieurs hôtels, ils étaient pleins ou trop cher. Ne sachant plus quoi faire, je reprenais la route vers Ulan Ude mon étape suivante. Le problème c'est qu'il était déjà 21 heures et la pluie commençait à tomber légèrement. Néanmoins j'espérais trouver quelques chose avant la nuit.
La route passait à travers la forêt et il y avait plein de virages. Dans d'autres circonstances je me serrai amuser sur cette route mais ce soir là c'était autre chose. Après une quarantaine de km je n'avais toujours rien trouvé et la nuit commençait à tomber. Comme je passais dans une section en réparation, je ralentissais à 20km/h et je remarquais une voiture devant moi avec quatre hommes dedans qui roulait encore moins vite, je les dépassais. Une centaine de mètres plus loin ils me repassaient à toute allure et ralentissaient aussitôt devant moi. J'étais suspicieux sur leurs intentions d'autant plus qu'ils me paraissaient ivre. Soudain ils s'arrêtaient, j'en faisais autant et on se surveillait, j'étais très inquiet, surtout que j'étais en pleine forêt, la nuit tombait et il n'y avait personne dans la région. A mon soulagement j'apercevais des phares de voiture derrière moi et quand elle fut à juste quelques mètres de moi je démarrais en trombe, deux gars étaient sortis de l'autre voiture et essayaient de m'attraper au passage, je les évitais de justesse et continuais en remarquant dans mon rétroviseur qu'ils sautaient à leur tour dans leur voiture. Mon cœur battait à fond dans ma poitrine, j'allais aussi vite que possible en essayant de ne pas prendre trop de risque. J'observais que je commençais à les distancer et après une vingtaine de km je ne les voyais plus. Je n'ai toujours aucune idée sur leurs intentions mais j'espérais qu'ils avaient abandonné la poursuite.
Dans chaque village je demandais s'il y avait une place pour coucher et chaque fois j'avais la même réponse "Niet, Niet!". Il faisait nuit maintenant, j'avais parcouru 125km quand j'arrivais au Lac Baikal. La police m'arrêtait à l'entrée du village pour vérifier mes papiers, je pensais en moi-même que j'avais d'autre chose en tête que de me tracasser avec ça. Ils étaient sympa et quand je leur demandais s'il y avait un hôtel dans le village ils me répondaient "DA! DA! " Leur réponse m'apportait un grand soulagement. Quelques minutes plus tard j'étais reçu par des gens très aimable qui m'invitaient même à rentrer ma moto dans le vestibule de l'hôtel. Pour 5 Euros je me retrouvais avec des gens sympa, un lit propre, des douches chaudes et j'étais en sécurité. Après une tasse de café et quelques biscuits offerts par la maison, j'allais me coucher. Il était une heure du matin.
Le jour suivant il pleuvait et je le passais bien au chaud dans ma chambre.
Le Lac Baikal fait 636Km de long et bien que 6 ième au rang mondiale il est quand même plus grand que la Belgique. C'est aussi le lac le plus profond du monde (1637m). Il contient un cinquième de l'eau fraiche du monde et on dit que les nageurs risquent le vertige car on peut voir à plus de 40m tant l'eau est claire mais comme l'eau ne fait jamais guère plus de 15 degrées c'est pas moi qui vais aller le vérifier. Du mois de Février au mois d'Avril c'est la plus grande patinoire du monde avec une épaisseur de glace de plus d'un mètre. Elle sert de route entre les rivages du nord et du sud.
On m'avait dit qu'il était possible d'obtenir un visa pour la Mongolie à Ulan Ude, la dernière ville avant la frontière mais je n'en étais pas sur à cent pour cent mais ce que je savais pour sur c'est qu'il y avait une ambassade Mongolienne à Irkutsk. Comme je ne voulais pas prendre de risque je retournais le lendemain à Irkutsk en laissant tout mes bagages dans ma chambre avec l'intention d'y revenir ce soir là. A l'ambassade ils me disaient que cela coûtait 25 Euros et qu'il serait prêt dans une semaine. Comme cela ne me satisfaisait pas ils m'annonçaient qu'ils pourraient être prêt aujourd'hui mais que cela coûterait 63 Euros, c'était préférable pour moi et j'acceptais.

c'était de là que venait l'huile. Catastrophe! Que faire maintenant? Est ce que ma moto pourrait rentrer jusqu'à l'hôtel? Retourner en ville et envoyer un email à BMW? Et qu'est ce que je fais en attendant une réponse? Je décidais d'essayer de regagner l'hôtel et d'aviser sur place. La conduite était difficile, la moto sautait partout et faisait des bruits plutôt inquiétant mais en allant doucement j'arrivais à regagner ma chambre. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit là, je repassais tout en revue et je n'arrivais pas à prendre de décision. Parmi les possibilités, l'idée de mettre la moto dans le train jusqu'à Vladivostok et ensuite dans un bateau direction l'Australie était tentante. Finalement, au petit matin je tentais le tout pour le tout et je décidais d'essayer de gagner Ulan Ude à 400km. Je prenais la route à 7 heures, il faisait froid mais le soleil brillait timidement. Je roulais tout doucement, tout le poids de mes bagages n'arrangeait rien. J'avais une peur atroce que ma suspension allait collapser et me laisser en rade au bord de la route. Je suis arrivé à Ulan Ude sain et sauve vers 3 heures de l'après midi content de moi d'avoir pu surmonter cet obstacle. Je trouvais un hôtel pour un peu plus que j'ai l'habitude de payer mais je n'avais pas le choix. Je m'apercevais que je m'approchais de la Mongolie car une bonne moitié de la population à plutôt un air asiatique que Russe.
Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que je vais pouvoir aller en Mongolie? Est-ce que je vais pouvoir réparer ma moto? Est-ce que je vais abandonner et regagner l'Australie, après avoir parcouru plus de 44,000 Km en 8 mois? Je n'ai aucune réponse à ces questions pour l'instant mais après tout ce qui c'est passé dans les dernières semaines la possibilité de tout abandonner est assez séduisante. Les quelques kilos que j'avais pris en France ont disparu rapidement et cela n'est pas du à ma coupe de cheveux.
Quoique vous fassiez, ne manquez surtout pas la conclusion de cet épisode, bientôt et ici même dans la sécurité et le confort de votre maison.
Da svidaniya.